Как нагреть телефон для разборки в домашних условиях. Две полезные штуки ( ремкомплекты) или как быстро разобрать любой гаджет

В комментариях ко многим предыдущим статьям про ремонт смартфонов вы задавали вопрос о том, как разобрать водонепроницаемые смартфоны Samsung серии Galaxy S для замены задней крышки, и о том, насколько это сложно. Сегодня я постараюсь расписать этот процесс подробно, с указанием нюансов и возможных подводных камней, которые могут возникнуть в процессе разбора.

Учитывая обилие стекла в конструкции современных телефонов, самой частой причиной разбора становится не необходимость ремонта электроники, а банальная замена задней крышки, которая часто бьется при падении телефона.

Забегая вперед, могу успокоить владельцев Galaxy S7/8/9 тем, что даже с разбитой задней крышкой и с разбитым защитным стеклом дисплея ваш телефон, скорее всего, сохранил водонепроницаемость благодаря наличию ламинирующей пленки с внутренней стороны стекла. Это хорошо видно после снятия этой самой крышки. Пленка на удивление прочная, и даже осколки разбившегося стекла крайне редко могут повредить эту пленку. Это очень большое достоинство телефонов Samsung.

Если же, несмотря на это, требуется замена задней крышки, необходимо выбрать новую. Поэтому начнем мы не с самого разбора, а с выбора задней крышки, которая может быть очень разного качества, начиная от очень недорогих пластиковых и заканчивая очень дорогими 100% оригинальными.

Можно купить запчасть и в «магазине за углом» за 300-500 руб. Плюс такой покупки в возможности оценить качество и внешний вид перед тем, как отдать деньги. Минус в том, что, скорее всего, это окажется такая же китайская запчасть.

Есть еще один, самый неэкономичный вариант – покупка оригинала у официальных сервисных центров (если продадут). Стоимость такого удовольствия может доходить до 3 500-4 500 руб. Если вы перфекционист, то это ваш вариант.

После того, как мы купили запчасть, самое время приступать к разборке нашего пациента.

Из инструментов нам понадобятся:

После того, как все готово, самое время приступать.

Выключаем телефон и приступаем.

Для начала нужно закатать разбитую заднюю крышку в скотч. Это необходимо, чтобы при разборе осколки стекла не оставались на пальцах и не летели в глаза.

Если вы разбираете телефон не для замены крышки и на момент разборки крышка целая, то проклеить нужно все равно – не факт, что получится открыть телефон, не расколов крышку.

Обратите внимание, что заклеить крышку скотчем необходимо как можно аккуратнее, желательно без пузырей, и главное, без замятий и стыков. Иначе присоска не будет липнуть к крышке, и открыть телефон станет сложнее.

Затем греем телефон феном или мешком с разогретой солью.

Когда телефон прогрет (так, чтобы сложно было касаться его голой рукой), клеим присоску ближе к одному из нижних углов.

Затем капаем спирт в стык крышки и корпуса и начинаем за присоску оттягивать крышку, одновременно стараясь просунуть в щель между корпусом и крышкой медиатор или пластиковую полоску.

Если вы открываете целую крышку, на этом этапе необходимо быть очень аккуратным и не пытаться просунуть медиатор слишком глубоко, так как напряжение слишком велико, и крышка может легко лопнуть.

Никогда не используйте металлический инструмент для этих целей, иначе вы почти со стопроцентной вероятностью расколете крышку.

Спирт в данном случае нужен для того, чтобы скотч легче отлипал от поверхностей. Также спирт не даст скотчу схватиться обратно. Не лейте слишком много, но и сильно не переживайте – спирт не навредит внутренностям телефона. Оптимальная доза – три/пять больших капель на стык.

После того, как крышка приоткроется, продолжаем капать спирт в стык и проходим по всему периметру, отклеивая скотч. Не торопитесь и не забывайте греть крышку там, где отклеиваете ее.

Важный нюанс – не суйте разъемник глубоко внутрь в середине правой грани. Там очень близко к краю проходят внешние витки катушки беспроводной зарядки, и есть опасность повредить их.

Обратите внимание, кроме скотча по периметру, внутри крышки приклеены липкие белые уплотнители, которые необходимо сохранить. После того, как старая крышка снята, необходимо аккуратно переклеить уплотнители либо на новую крышку, либо на внутренности телефона в таком же положении, как на старой крышке. Это позволит избежать прогибания новой крышки и сделает конструкцию более собранной и плотной.

Затем необходимо отклеить от старой крышки блок защитных стекол камеры и датчиков.

Стекла находятся в алюминиевой рамке, которая очень легко гнется, поэтому перед тем, как ее отклеивать, хорошенько разогрейте ее и снимайте аккуратно. Эта рамка приклеена на кольцо скотча на плотной основе.

Отклеивать лучше всего плоским тонким инструментом. Я использую лезвие.

Чтобы сохранить водонепроницаемость, на новой крышке лучше всего проклеить эту рамку клеем. Например, B7000.

Если защита от воды не важна, то берем крышку, выравниваем относительно корпуса и, аккуратно прижимая по периметру, клеим ее на место.

Если же нужно восстановить защиту от воды, то, кроме скотча, который, скорее всего, будет на новой крышке, необходимо будет по периметру проклеить крышку клеем или герметиком. Я советую клей, так как герметик в замкнутом пространстве без доступа кислорода будет сохнуть очень долго.

После того, как крышка проклеена, необходимо положить ее под гнёт на пару часов. Не переусердствуйте. Большой книги вполне достаточно.

На этом всё, наш телефон готов. Осталось убрать со стола, и можно пользоваться обновкой.

Заключение

В данном случае я специально показал в качестве примера недорогую китайскую крышку, которую можно купить в большинстве магазинов запчастей, а также которая с большой долей вероятности приедет к вам с AliExpress. Разница в цвете с оригиналом бросается в глаза.

Поэтому стоит задуматься, устроит ли вас такой вариант. Если не устроит, то стоит поискать другие варианты, о которых писал в начале.

Обратите внимания на цвет скотча в оригинале и в китайце. Это самый простой способ отличить оригинал от подделки – в оригинале скотч, это плотная лента белого цвета с аккуратными краями. Если скотч другого цвета, перед вами подделка или аналог, который тоже может быть неплохим, но реже.

Как видите, если не спешить, то при должной сноровке и терпении вскрытие такого аппарата оказывается несложным и увлекательным делом, которым можно заняться в домашних условиях.

При долгом пользовании мобильным телефоном, могут возникать различного рода неприятности. Случайно пролитый сок, попавшая под экран грязь и прочие казусы, способны вывести из строя весь аппарат, но необязательно обращаться в ремонт, ведь есть возможность произвести починку самостоятельно.

Однако прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, стоит точно знать, как разобрать телефон, чтобы ничего не сломать и не погнуть. Для удобства, статья разделена на несколько подзаголовков, благодаря которым можно посмотреть интересующую деталь разбора.

Как разобрать телефон

До того как разобрать телефон, найдите подходящую отвёртку. Инструмент выбирайте по степени удобства, в крайнем случае, используйте кухонный нож или банковскую карту. Гарантированно понадобятся присоска, или специальный инструмент для снятия экрана. Обязательно выключить жертву разбора перед снятием батареи или любых модулей.

В статье приведем видео разборов самых популярных моделей смартфонов.

Как только все приготовления будут закончены, отсоедините у девайса заднюю крышку. Далее, вытащите аккумуляторную батарею (если это возможно), карту памяти, сим-карты. Обычно, для снятия задней крышки следует поддеть специальную выемку ногтем, а у аппаратов Lenovo сдвинуть крышку вниз. После того как всё доступное нутро будет вытащено, внимательно осмотрите корпус аппарата, запоминая, где находятся винты, которые, обычно, расположены ближе к краям.

Если сомневаетесь в надёжность памяти, то лучше схематично зарисовать их нахождение на бумаге, не забывая указать размеры болтов.

Винты также могут скрываться под наклейками, поэтому нелишним будет проверить под ними.

Отсоединяем старый дисплей

Теперь надо отсоединить дисплей:

Большинство экранов можно снять именно таким способом. Однако если снять трудно даже с помощью инструмента, скорее всего, модуль приклеен к корпусу и нуждается в прогреве феном какое-то время, а потом вновь следует попробовать способ выше.

Подготовка к демонтажу материнской платы

Прежде чем продолжить, стоит подготовиться к демонтажу платы. Стоит найти отвёртку соответствующего размера (если разъёмы болтиков на плате не совпадают с теми, что на корпусе), а также желательно найти пинцет – так будет куда удобнее и аккуратнее вынимать проводки камеры и динамика. Внимательно проверьте, есть ли какие-либо застёжки по краям. Если есть, легонько подденьте их иголкой или ногтем, чтобы не сломать во время демонтажа.

Отсоединение шлейфа дисплея и коннектора антенны

Пора отсоединить шлейф дисплея и коннектора антенны. Модуль и плата соединяются между собой с помощью креплений и тонкого шлейфика, благодаря которому изображение выводится на устройство. Сняв крепления, будьте осторожны – фактически экран останется на одном проводке, поэтому снимать его следует крайне бережно. Способ поддеть ногтем тоже эффективен, но вероятность повреждений не исключена, поэтому рекомендуется делать эту операцию пинцетом. Достаточно обхватить основание и потянуть вверх, чтобы отделить любой провод без особых проблем.

Разобравшись с подключениями, переходим к коннектору антенны, который обыкновенно располагается в нижней части (особенно касается девайсов фирмы Lenovo). Крепится он либо винтами, либо маленькими застёжками. С застёжками стоит поосторожнее, скорее всего, таковые туго прикреплены к плате. Рекомендуется отстёгивать зубочисткой.

Демонтируем материнскую плату

По сути, материнская (или системная, тут кому как) плата – это то, что вы увидите в первую очередь, когда снимите заднюю крышку. Здесь больше всего пригодится пинцет, так как различных проводков достаточно много, причём один меньше другого. Основа монитора практически уже снята, держится на одном соединительном сегменте, поэтому отсоединить её рекомендуется в первую очередь.

Далее идут довольно маленькие проводки от камеры, а также литиевой батареи, которые стоит снимать строго пинцетом, так как ноготь, иголка или зубочистка практически наверняка смогут что-то да повредить. Если камера встроена отдельно от материнки – тем лучше, легче снимется.

Демонтируем шлейф антенны

Шлейф антенны будет виден после снятия коннектора, однако, на некоторых моделях он расположен на правом верхнем углу ближе к модулю дисплея, который находится прямо под материнской платой. Демонтаж, впрочем, будет аналогичен любому другому отсоединению, если вы уже демонтировали коннектор в этом месте – достаточно выдернуть соединение.

На этом вопрос «как разобрать телефон» считается исчерпанным. Надеемся, эта статья помогла каждому и ответила на самые важные вопросы. Помните также, что разбирать аппараты самостоятельно следует после истечения срока гарантийного договора. В случае нарушения договора, аппарат не подлежит дальнейшему ремонту, а значит, чинить его придётся исключительно собственными силами.

Эх, раньше б такой пост — может быть, и не угробил свой SGN (грел феном по роликам из инета и видимо недогрел — разорвал дисплейный модуль при отделении стекла).

Автор, а скажи — достаточно ли приклеить новое стекло на ободок двустороннего скотча, с которым оно и идет, или обязательно нужен Loca и УФ-лампа?

Еще скоро сделаю ИК паяльную станцию, с управление на Arduino Uno. Уже почти все готово

Автор, дай свой ВК плиз

Офигенная экономия -установка стоит тысяч тридцать для того чтобы сэкономить 1090. К тому-же нужно не хило уметь работать руками

Iphone 6 plus. Убийца времени

Добрый утроденьвечерночи ребят!Стараюсь выкладывать отборный треш без банальных ремонтов типовых неисправностей, но на этот раз будет типовуха. Много типовух в одном ремонте или как я делал всё это почти за бесплатно.Вот телефончик с одной единственной проблемой — не работают камеры и фонарик.Ситуация довольно распространенная среди телефонов, которые часто роняют или подтапливают верхнюю часть телефона:

При включении камеры появляется чёрный экран и всё на этом. Фонарик, так же как и вспышка, не работают.Без диагностики и так ясно, что нужно поменять стабилизатор камеры.u2301 если быть точным:

2 микросхемы, окружённые конденсаторами: верхняя отвечает за главную кнопку, нижняя — питание камеры.Снимаю и ставлю другую с донора.Вот сама микросхема на микро сим карте от айфона:

Но как обычно просто так легко не часто бывает.Включаю и.

Если этого не сделать, то тачскрин либо вообще не будет работать, либо через раз в зависимости от погоды (от холода будет отказывать, а при жаре начнет тормозить, тупить и сам звонить в налоговую)Ставлю всё это дело на место:

И иду запускать камеры. Ага, х** там был.Не включается.Подключаю к компьютеру с помощью данной штучки и смотрю потребление при запуске:

Да. Китайский выучить решил)Верхнее значение это входящее напряжение на плату.Среднее значение показывает выход на аккумулятор и нижнее значение — текущее потребление самим телефоном.При единоразовом нажатии на кнопку включения сразу появляется потребление в 600 милиампер и держится. А должно подниматься до 120ма и падать в 0.А закипел у меня процессор.

Капля спирта очень быстро закипает, давая пары чистейшего спирта для настроения, которого нет, так как ремонт с контроллера тачскрина идёт за мой счёт.Буду реболлить, что ж ещё делать.Процессор уже снимали, т.к он без компаунда, поэтому нижний подогрев на 90 градусов и фен на 180. 30 сек и готово:

Процессор сидел на сплаве розе. Это такой припой, который плавится в обычном кипятке. Если не ошибаюсь, то температура плавления 94 градуса.Зачищаю остатки припоя по максимуму, так как при смешивании Розе с любым другим припоем становится хрупким и любой удар или падение с небольшой высоты скажется на качестве пайки:

Красота)Как раз попробую свои новые магнитные трафареты для процессоров за 5 тысяч.Упаковываю микросхему в кроватку и размазываю каплю флюса, что бы шарики припоя прилипали и не вываливались из лунок:

Засыпаю припой. Диаметр шариков 0.25мм:

Разравниваю всё это дело в каждую лунку и дую феном на минимальном потоке воздуха с температурой 240.Трафарет погнуло от локального нагрева и вот что вышло:

Мрак) С первой же попытки и разочарование. Ну думаю, намажу паяльной пастой. Вдруг получится.Снимаю паяльником и оплёткой остатки припоя и повторяю попытку, но уже паяльной пастой:

Сукаааа. 5 косарей за трафареты в мусорку. Беру обычный 3D трафарет, мажу пасту с двойным проходом и вот:

Не идеально конечно. Но лучше чем было раньше. Терпимо)Дальше попытка установки процессора обратно.Подогрев на 110 градусов и фен на 240.

Телефон с первого раза запустился. Но.Камера так и не заработала. Пфффф.

Ладно. Пришло время замеров сопротивлений.Как обычно, сначала накосячишь, а потом лезешь читать инструкции. Россия чо)Опять снимаю стабилизатор камеры и вижу болтающийся пятак. Вообще не вопрос. Срежу и восстановлю:

Вот, опять проблема на ровном месте.Этот вывод отвечает за запуск камеры. То есть Вы нажимаете на значок камеры, процессор тем временем генерирует сигнал 1.8 вольт на этот выход и запускает стабилизатор, который выдает на камеры 2.85 вольта. Всё просто. Сопротивление относительно земли в режиме диодной прозвонке должно быть 0.450 плюс минус 10%.Но его, сука нет. Вообще. А этот пятак идёт напрямую в процессор. Опять его снимать. Не сел с первого раза как нужно.Сначала думаю что потолкаю его без снятия, вдруг контакт появится(Н — Надежда).Толкнул. Телефон начал сам включаться при подаче на него питание и греться с постоянным потреблением 100 миллиампер.При таком потреблении он высадит новый, полностью заряженный аккумулятор за 3 часа.Не дело. Снимаю процессор и прозваниваю контакты:

Тестер пищит, значит просто проц не сел как нужно.На самом процессоре сопротивление относительно земли и сигнальной линии 0.760. Хорошо что не пробит, а то пришлось бы колхозить принудительную генерацию сигнала без участия процессора. Тогда бы не критично возросло потребление в режиме ожидания(на пару миллиампер).Тут лёгкий случай.Накатываю шары заново, но на этот раз немного иначе:

Нижний подогрев на 300 градусов без участия паяльного фена и паста сама расплавилась на процессоре. Шарики стали ровнее, да и процессор не получает локальный прогрев а нагревается равномерно и полностью. Трафарет не выгибает при этом.Но сука 5 тысяч денег за китайские трафареты не дают покоя.Ставлю процессор на место, прозваниваю контакты до стабилизатора. Всё хорошо.Запаиваю стабилизатор на место:

Смартфоны всех серий, выпущенные до 2017 года, в большинстве своём обладают разборным корпусом, поэтому задача для них значительно упрощается. Вам понадобится только гитарный медиатор или пластиковая карточка.

Модели с несъёмной крышкой

Начиная с 2018 года, компания Samsung, следуя общепринятому производителями тренду, перешла на создание устройств, корпуса которых не предполагается разбирать самостоятельно. В подобных моделях (а на момент написания настоящей статьи таковых большинство во всех линейках) задняя крышка либо приклеена к корпусу специальным составом, либо представляет собой одно целое с основным шасси. В первом случае открепить нужный элемент в домашних условиях непросто, но можно, тогда как во втором не обойтись без визита к специалисту. Для определения воспользуйтесь поиском в интернете: откройте предпочитаемый поисковик, в котором введите запрос *название вашей модели смартфона* разборка , затем ознакомьтесь с инструкциями. Если в них говорится, что разборка производится через экран – увы, но придётся идти в СЦ, но если упоминается расклейка корпуса, у вас есть шансы.

Внимание! Дальнейшие действия вы производите на свой страх и риск – мы не несём ответственности за возможный выход из строя как телефона в целом, так и отдельных его элементов!

Внимание! Не прикладывайте слишком много усилий, особенно для устройств, у которых на задней крышке расположен сканер отпечатков пальцев!

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Рубрика: Статьи обо всем, Уроки по ремонту техники

Правильная замена экрана на телефоне и планшете

Экран смартфона — это самая уязвимая и хрупкая часть. Даже при падении с небольшой высоты на стекле могут появиться значительные трещины. Без рабочего экрана польза от устройства сводится к нулю. В этой статье подробнее разберемся как можно поменять экраны и тачскрины самостоятельно различными способами. Для простой замены достаточно только одного фена и медиатора.

Для начала нужно определиться с типом экрана и повреждениями.

Как определить тип неисправности

Основные неисправности делятся на три типа:

Поиск деталей

Типы экранов бывают разными. Концептуально есть дисплей и тачскрин (сенсор). Дисплей выводит изображение, а тачскрин по сути это и есть сенсор, благодаря которому можно управлять смартфоном.

Экраны на смартфонах реализованы несколькими способами:

Как опознать модульный экран

Достаточно обратить внимание на отражение в экране смартфона. Если оно двоится, значит дисплей и тачскрин не выполнены в виде модуля. Также можно чуть-чуть надавить на экран, и сенсор начнет прилипать к дисплею. Если изображение не двоится, значит это модульный смартфон.

Или можно поискать в интернете. Достаточно вбить название и модель смартфона (и год выпуска, если это Samsung).

Если модульный тип экрана, то стоимость и сложность ремонта повышаются в разы. Например, на смартфоне A320F разбит экран.

Он загорается, но нет изображения. Если бы было изображение, можно поменять тачскрин. Однако, это модульный тип экрана, нужно будет или срезать разбитый тачскрин, или очень аккуратно отклеивать его. Вся сложность заключается в дисплее AMOLED. Он тонкий и хрупкий, любое неосторожное и резкое движение может привести к трещине. Одной трещины достаточно, чтобы вывести их строя весь дисплей. К тому же, для хорошего ремонта нужна ультрафиолетовая лампа и специальный клей.

В данном случае поможет только замена модуля, так как дисплей не работает. В продаже имеется несколько вариантов. Есть копия модуля. Это TFT дисплей. Он хуже отображает цвета, у него не регулировки яркости и есть блики. Главное преимущество такого модуля его низкая цена, по сравнению с оригиналом.

Как можно заметить, цена оригинала отличается от копии больше, чем на 3 000 рублей.

Это без учета расходных материалов и инструментов. Дальше пользователь смартфона сам решает, купить оригинальный модуль или взять копию, но в разы дешевле.

Купить модуль или отдельно тачскрин можно как в специализированном магазине, так и в интернете.

Еще перед покупкой нужно учесть важную деталь – это наличие разных ревизий или моделей устройства.

Например, модель планшета практически одни и та же.

И характеристики, и внешние данные. Однако, внутренняя начинка совсем разная. И можно по ошибке заказать и купить совсем не нужную запчасть. Она может отличаться по шлейфам и местам крепления. Поэтому, стоит тщательно изучить свою модель устройства, нет ли разных ревизий или типов моделей. Так же желательно сначала разобрать планшет или смартфон, и сверить визуально покупаемый экран с тем, который сломан. Все шлейфы и места крепления должны быть 100% одинаковыми.

Во время покупки убедитесь лично, что на покупаемой детали нет трещин, шлейфы целые, и все пломбы на месте.

Пломбы, ленточки, защитные пленки нельзя срывать до проверки работоспособности детали. Это очень важно, если защитная пленка или пломба будут сорваны, а деталь оказалась бракованной, то вернуть ее уже не получится. Никто не застрахован от бракованной или поврежденной детали, поэтому ее надо проверить до установки и клея.

При заказе детали с интернет магазина нужно снять на видео ее распаковку и визуальный осмотр. Также нельзя отклеивать защитные пломбы и пленки. Это будут единственными доказательствами, что деталь получена именно в таком виде. Не редки случаи, что из-за почты стекла и экраны во время доставки разбиваются. А недобросовестные продавцы могут и заклеить поврежденный шлейф скотчем.

Чем нельзя клеить смартфоны

Нельзя клеить суперклеем, ПВА клеем, герметиками и простыми двухсторонними скотчами.

Суперклей портит рамку, и может повредить деталь. С таким клеем происходит быстрая химическая реакция, он разрушает поверхность и въедается в нее. Тем более, с таким клеем будет только одна попытка ремонта, второй раз придется покупать новую деталь и отдирать старую от рамки пинцетами, шлифовать поверхность от суперклея. Он 100% не пригоден для склеивания деталей в телефонах.

Герметики плохи тем, что со временем они начинают пропускать пыль и сама технология склеивания им не подходит. Первое время деталь будет держаться, но со временем она начнет отклеиваться. Никакие автомобильные или строительные герметики не подойдут для ремонта электроники.

Чаще всего при сборке телефонов и планшетов используется специальный клей. Он держится при изменении температуры, попадания влаги, и не портит сенсорные поверхности. Примером такого клея является B7000.

Необходимые инструменты и расходники

Самый минимум это пластиковый медиатор. Почему именно пластик? Он оставляет меньше следов на корпусе, уменьшает риск повреждения шлейфов и более упругий по сравнению с металлическим медиатором. Пластиковый медиатор можно сделать из обычной пластиковой бутылки, достаточно вырезать небольшой кусочек и выровнять его.

Для более качественной замены нужно нагреть экран смартфона. Есть два варианта нагрева:

Так же пригодится изопропанол (изопропиловый спирт) или бензин Калоша. С помощью этих средств можно удалить старый клей и ускорить процесс отклеивания деталей.

Для склеивания понадобится клей B7000. Это универсальный клей, он отлично подходит для приклеивания тачскринов или экранных модулей к рамке смартфона и планшета.
Существуют различные разновидности такого клея. T7000, B7000, E8000 и т.п. Они отличаются цветом, адгезией, ценой и другими характеристиками. Для большинства ремонтов подойдет B7000.

Еще при ремонте смартфонов и планшетов широко применяются двухсторонние скотчи. Они позволяют создать зазор между сенсором и дисплеем. А при приклеивании модульного экрана они создают дополнительно пространство для рамки. Двухсторонние скотчи тоже бывают разными по размерам, цвету и адгезией.

Что применять опять-таки зависит от ситуации. Например, в некоторых деталях идет заводской клей, он не всегда хорошего качества, или по прошествии времени теряет свою клеящие свойства. Поэтому, поверх старого клея наносится новый слой. А скотч используется для скрытия зазоров или в тех случаях, где его вообще нет.

Разборка устройства

Данная статья обзорного типа. Чтобы качественно заменить экран нужно искать свою модель смартфона с полной разборкой. Телефоны все разные. Где-то можно не разбирать полностью все устройство, а в других моделях придется отклеить заднюю крышку и открутить все болтики.

Например, чтобы поменять модуль на смартфоне Samsung А3 2017 года, нужно всего лишь открыть крышку.

Вынуть аккумулятор и открыть маленькую крышку. За крышкой разъем и шлейф модуля.

Вне зависимости от типа устройства, перед его разборкой нужно обязательно его выключить. При первой же возможности обязательно вытаскивайте аккумулятор. Это делается для того, чтобы статическое электричество не повредило материнскую плату или деталь. Все манипуляции на материнской плате, со шлейфами и проводами должны быть без аккумулятора.

А на смартфоне Dooge X6 придется открутить все болтики, которые крепятся к корпусу.

Только так можно добраться до платы и шлейфов.

Не простая ситуация с теми устройствами, у которых задняя крышка приклеена. Ее нужно будет отклеить от корпуса.

Учтите, что при этом полная герметичность устройства теряется.

Техника безопасности

Экраны, модули, такчскрины и большинство задних крышек выполнены из стекла, поэтому во время отклеивания неисправной детали нужно надевать защитные очки. Осколки могут попасть на кожу или лицо, особенно при резких движениях.

Или можно заклеить скотчем поверхность из стекла перед расклеиванием. Скотч поможет задержать мелкие осколки, не позволяя им вылететь наружу.

Как отклеить заднюю крышку на телефоне

Существует три основных метода отклеивания экрана или задней крышки смартфонов и планшетов:

Все эти три метода можно комбинировать вместе. Например, сначала наносится спирт небольшими порциями в щели по периметру (только не в динамики, камеру или микрофон). Спустя 10 минут устройство нужно нагреть воздухом с температурой не выше 100 °C в течение нескольких минут. Далее с помощью медиатора экран или крышка отклеивается от корпуса. Если трудно с одним медиатором, можно воспользоваться несколькими сразу. Одним поддеть, а вторым дальше пройтись по периметру, предварительно нагрев крышку или экран.

Прежде чем отклеить заднюю крышку нужно тщательно изучить ее устройство и компоновку. Будьте аккуратнее, если на ней находится NFC, антенна или сканер отпечатка пальцев.

Процесс замены модуля на смартфоне

Начнем с наиболее простого варианта – это замена целого модуля. Чтобы отклеить модуль, нужно нагреть его. Равномерно прогреваем теплым воздухом неисправный модуль.

Температура не выше 100 °C, не нужно задерживаться на одной точке. Спустя несколько минут, поддеваем пластиковой карточкой или медиатором модуль, и по периметру проводим им. убирая клей. Не нужно слишком сильно давать, никаких резких движений. Под модулем могут находиться шлейфы, которые рвутся от одного движения.

Обычно это кнопки управления. Если медиатор туго идет, нужно остановиться и погреть еще раз. И греть нужно всю площадь, а не только трудный участок. Медиатор не нужно направлять в сторону, им нужно только удалять клей. Можно попробовать добавить немного спирта на конец медиатора, он поможет смочить поверхность и удалить заводской клей.

Со старого модуля нужно снять все комплектующие, которые отсутствуют на новом. Это могут быть кнопки, отражатели светодиодов, сетки для динамиков и т.п.

С корпуса удаляется клей с помощью пинцета или ватной палочки смоченной спиртом, чтобы увеличить адгезию нового клея и без проблем установить новую деталь.

Замена тачскрина

В целом, все то же самое, что и при замене модуля, но теперь медиатор должен проходить через тачскрин. То есть, медиатор должен быть виден визуально, совсем небольшой частью. Только так клей 100% удаляется с корпуса.

Далее все процедуры аналогичны, как и с заменой модуля (перенос деталей, чистка от старого клея).

Если во время отклеивания сенсора матрица испачкалась отпечатками или остались осколки на ней, то можно ее очистить несколькими способами.

Первый способ это скотч и большая малярная кисточка. Кисточкой легкими и плавными движениями убираются осколки. А скотчем можно удалить склеенные осколки старой детали. Скотч приклеивается к матрице, и он забирает с собою осколки.

Во втором применяется салфетка и спирт. Салфетка сворачивается в горизонтальную трубочку.

На нее наносится небольшой слой изопропилового спирта. С помощью одного движения, нужно прислонить салфетку к матрице с одной стороны и под небольшим давлением провести ею до второй. Пятна разбавляются спиртом и разносятся по всей поверхности равномерно. Спирта не должно быть слишком много, иначе есть риск залить им матрицу. Если остались небольшие следы, то повторите процедуру снова.

Проверка новой детали

Когда неисправная деталь будет отклеена, нужно полностью проверить готовую к установке новую запчасть. Ни в ком случае нельзя снимать защитные пломбы и пленки, если нет уверенности в том, что деталь исправна. Сначала нужно подключить новую деталь. Аккуратно ставим новую деталь, не повредив пломбы, пристегиваем шлейф и ставим аккумулятор. Никаких болтиков вкручивать во время проверки нельзя.

Можно зайти в инженерное меню и запустить набор тестов для матрицы устройства или сенсора.

Тачскрин не должен дергаться при касаниях. Выберите иконку с рабочего стола и проведите ею по всем углам равномерно, круговыми движениями. Если иконка дергается или выпадает, то сенсор бракованный.

На дисплее не должно быть много битых пикселей, полосок или других артефактов.

Если та или иная деталь ведет себя не так как положено, попробуйте ее снова подключить. Отключите аккумулятор и снова отключите, и подключите шлейф.

Если деталь неисправна — ее можно вернуть при наличии всех пломб и защитных пленок. При повреждении пломбы в возврате детали могут отказать.

Если новый модуль не загорается и не показывает, но звуки смартфон издает, то проблема может быть и в материнской плате. Вполне вероятно, что вышла из строя микросхема питания, подсветки или разъем поврежден из-за влаги.

Приклеивание новой детали

После проверки детали, можно ее приклеивать к корпусу. Снимаются все пломбы, на новую деталь перемещаются все комплектующие со старой (сетки динамиков, отражающие пленки, кнопки и т.п.). Клей B7000 наносится небольшим слоем и на деталь, и на корпус смартфона или планшета. Аккуратнее с динамиками и микрофонами, их нельзя заливать клеящими материалами.

Теперь осталось прицелиться к корпусу, и одним движением прислонить деталь к корпусу. Важно чтобы модуль или тачскрин не выпирали из корпуса, иначе они выпадут со временем.

После ремонта проверяются все функции смартфона. Микрофон и динамики могут быть случайно залиты клеем.

Клей засыхает за пару часов. Чтобы улучшить процесс склеивания, нужно положить на устройство груз. Важно, чтобы модуль не выпирал из корпуса. Смартфон нужно обернуть в полотенце одним слоем и положить на него небольшой груз, который будет равномерно давить на него. Клей распространится равномерно. Все вышеперечисленные действия нужно делать аккуратно, и груз подобрать не большой, и на всю поверхность.

После нескольких часов сушки необходимо снова проверить все функции устройства. Остатки клея из щелей просто удаляются, без помощи спирта.

Самостоятельная замена модуля на iPhone

Правила замены аналогичны предыдущим разобранным случаям. Только в этом случае нужно быть крайне внимательным с болтиками. Один неверно завернутый болтик может привести к сложному восстановлению многослойных дорожек на материнской плате. Поэтому, при разборке важно разложить все болтики по порядку разборки. Если они смешаются – придется искать подробное видео разборки.

Не стоит забывать про отпечаток пальца, его можно повредить из-за включенного аккумулятора и статического электричества.

Поэтому, все манипуляции с платой нужно проводить только с выключенным аккумулятором.

https://youtube.com/watch?v=L9f1jXg9aCA%3F

Замена стекла или тачскрина в сборке

Сложнее всего восстановить модульный экран. В таких экранах клей покрывает всю площадь модуля, и отклеить защитное стекло (такая конструкция обычно у производителей Apple и Samsung) или тачскрин (Xiaomi, Lenovo) очень сложно. Сами по себе сенсоры и стекла не дорогие, их себестоимость может быть в районе 500 рублей при цене оригинального модуля в 5000 рублей. У модулей топовых моделей Samsung цена на оригинальный Amoled может достигать и 23500 рублей.

Во время ремонта модуля любая ошибка может привести к полной потери работоспособности дисплея.

Смартфон разбирается так же, как и при замене модуля, однако теперь это делать придется предельно аккуратно, чтобы не повредить рабочий дисплей. Он также отклеивается от рамки устройства.

Существует три метода расклейки модуля:

Некоторые дисплеи настолько тонкие, что для ремонта необходим специально разработанный станок. Даже лазерные установки приспособили для замены задних крышек на клее.

После удаления разбитого стекла нужно убрать старый клей с модуля. В продаже имеются специальные чистящие средства. А также подойдет изопропиловый спирт.

Теперь осталось приклеить стекло или сенсор на модуль. Конечно, перед этим экран нужно проверить на работоспособность, подключив его к смартфону.

Если не заполнить пространство между стеклом и модулем, то могут поменяться цвета, появятся блики, снизится прочность и появится высокий риск отклеивания стекла.

Основные методы заполнения пространства между стеклом и дисплеем это OCA пленка и LOCA клей.

LOCA клей высыхает при воздействии ультрафиолета. Он наносится на экран, затем прислоняется стекло, и прижимается с помощью небольших зажимов. Далее вся эта конструкция помещается в ультрафиолетовую лампу на десять минут. Клей застывает и модуль готов к работе. С таким методом есть некоторые проблемы. Например, могут возникнуть пузыри во время склейки, которые нужно будет убирать пинцетом или переклеивать все.

OCA пленка наносится на модуль. И для этого нужен вакуумный сепаратор. Без него не получится удалить пузырьки воздуха.

Далее, после всех процедур отремонтированный модуль заклеивается точно также, как и новая деталь.

Самостоятельный ремонт дисплейного модуля в домашних условиях — это очень непростая задача. Она требует много опыта, усилий, терпения и оборудования. Но это не значит, что это невозможно сделать.

Почему не работает экран после замены

Если деталь была проверена до установки, но после окончательно установки она ведет себя как неисправная, то есть несколько основных причин. Ошибка при установке или вкрученный болтик. Ошибка при установке может быть, как в плохо закрепленном шлейфе, так и его повреждении. А с вкрученном болтиком все хуже. Очень часто такое происходит на iPhone. Если болтик был вкручен не того размера на другое посадочное место, то скорее всего повредилась плата или микросхема. Еще один из признаков такой ошибки — это полосы на экране.

Дальнейший ремонт и диагностику придется начинать уже с материнской платы устройства.

Итог

В этой статье были подробно рассмотрены все основные варианты самостоятельной замены экрана на смартфоне или планшете. В зависимости от типа устройства и неисправности, сложность ремонта меняется прямо пропорционально. Это не значит, что не получится отремонтировать свой телефон в домашних условиях. Главное не торопиться, делать все без резких движений и по возможности делать перерывы во время работы. Конечно не стоит забывать проверять детали перед установкой. Поэтому, поменять экран на своем Xiaomi, Samsung, LG или iPhone не такая сложная задачка, как кажется на первый взгляд.

Все описанные выше способы ремонта для смартфона аналогичны и для планшетов. Принципиальная разница только в размерах.

Стоимость работы

Как правило, средняя цена в сервисных центрах начинается от 1 000 рублей. Цена зависит от сложности ремонта. Например, восстановление оригинального модуля и приклеивание оригинального стекла может обойтись от 2 000 рублей. В сервисных центрах и мастерских есть профессионально оборудование и расходники (сепараторы, пинцеты, уф лампы, клеящие материалы и т.п.), которые ускоряют процесс замены. И при этом на выполненные работы должна предоставляться гарантия как минимум от одного месяца.

Полезные видео по теме

https://youtube.com/watch?v=mrP0B3mnC7o%3F

https://youtube.com/watch?v=K-A7wMZEjtU%3F

https://youtube.com/watch?v=nf2Sp2AekQo%3F

https://youtube.com/watch?v=sWUrmp2Woz8%3F

https://youtube.com/watch?v=EbL1WJ9sMek%3F

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма простых, но очень полезных наборах, позволяющие без нарушения внешнего вида раскрыть корпус практически любого гаджета. Если заинтересовались, милости прошу под кат.

Начнем, пожалуй, с простого набора. Он поставлялся в обычном антистатическом пакете:

Узнать текущую стоимость набора можно здесь

Сам пакетик окутан слоем «пупырки» и помещен в привычный желтый почтовый конверт aka «мелкий пакет».

Внутри пакетика джентльменский набор аксессуаров, предназначенный для открытия корпусов различных гаджетов и для других целей. Это три отвертки с прямым, крестообразным и звездообразным (torx) шлицом, две пластиковые лопатки, два медиатора, присоска и полоска двустороннего скотча 3М:

Отвертки самые распространенные, хорошим бонусом можно считать отвертку-звездочку:

По твердости шлица отвертки занимают среднюю нишу, т.е. это не «пластилиновые» биты, но и до уровня брендов им далековато. По крайней мере, я частенько пользуюсь данными отвертками и нареканий пока нет. Стоит заметить, что я не затягиваю винты «до хруста», может быть поэтому набор еще цел.

Более крупно крестообразный шлиц:

По поводу размера звезды ничего сказать не могу, по на вид похожа на 0,8:

Плоская отвертка наименее востребована, но бывает, что без нее иногда просто никак:

Далее на очереди, наверно, одни из самых полезных аксессуаров из набора, а именно «палочки-ковырялочки» aka пластиковые лопатки:

Смысл данных лопаток, думаю, ясен, но на всякий случай поясню. Они необходимы для «бережного» открытия корпусов, крепящихся на защелках во избежание появления всевозможных царапин. До определенного момента я пользовался старыми пластиковыми картами, но их приходилось немного затачивать, да и отстегнуть ими защелку было практически невозможно. При этом страдала прочность «среза» карты, да и сами карты были несколько жестковаты и на мягком пластике оставляли царапины. Данные лопатки выполнены из пластика и нисколько не царапают открываемый корпус при любом усилии, проверено с десяток раз.

Главное достоинство лопаток – скошенный под углом 45° носик, поэтому они с легкостью открывают любые защелки корпуса. Стоит отметить, что их основное назначение – освобождение защелок, нежели раскрытие корпуса, хотя и с последней задачей они справляются хорошо, только изнашиваются сильнее.

Далее на очереди не менее важные аксессуары – медиаторы:

Главное их отличие от лопаток – прямой усиленный «носик» и несколько другое назначение. Медиаторы, в основном, предназначены для разделения двух частей корпуса (верх/низ), т.е. грубо говоря, для создания щели, а лопатки, в свою очередь, уже для освобождения защелок. В связи с этим, носики медиаторов прямые и более подвержены износу, поэтому их целых три.

По опыту использования могу сказать следующее: для открытия корпуса в 60-70% случаев хватает только медиатора или лопатки, в особо крепких корпусах с хитрыми защелками без лопатки уже не обойтись.

Алгоритм открытия на примере типичного планшета обычно следующий:

1) находим самое «слабое» место корпуса. Практически всегда это наименьшая сторона корпуса с выходными разъемами

2) если стык двух частей корпуса проходит по отверстию какого-либо порта (microUSB / USB / microHDMI / miniJack / TF slot) – смело вставляем медиатор или лопатку и плавно раздвигаем корпус, направляя усилие перпендикулярно стыку. В большинстве случаев, хоть один разъем всегда расположен на стыке. Если такового нет, мысленно делим грань корпуса на 3 части и с любой стороны отступаем первые две. В 80% случаев, количество защелок равняется 3 или 5, т.е. по одной защелке у краев, одна или три в остальной части, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Главное нужно помнить – ни в коем случае не пытайтесь начинать раскрытие корпуса с краев! Отступаем 2/3 от любого края и вперед!

3) плавно ведете по стыку медиатором, пока не упретесь. Это верный признак того, что на пути защелка. Чтобы ее не обломить, в дело вступает лопатка. Благодаря загнутому носику, поддеваем защелку и вуаля, она должна разомкнуться

4) после открытия половины, остальная часть защелок отходит в разы легче. Но здесь будьте внимательны, на радостях можно нечаянно отломить пару защелок

5) для более легкого открытия я рекомендую обычным феном для волос чуть-чуть нагреть места открытия или места ориентировочного расположения защелок. В нагретом состоянии пластмасса более пластична – это позволит избежать излома защелок.

В комплекте набора также присутствует присоска с кольцом, предназначенная для установки тачскринов/дисплейных модулей при замене. Смысл ее прост – защита периметра модуля с обратной стороны от жирных пятен (от пальцев), либо помощь при снятии тачскрина с гаджета. В первом случае не нарушается липкий слой двустороннего скотча, приклеенный по периметру модуля, во втором случае получаем готовый зазор для снятия (обязательно греем тач феном и используем пластинки). Не нужно отделять тач только одной присоской – поломаете дисплей. Присоска здесь только чтобы получить зазор.

Ну и последний предмет набора – полоска двустороннего скотча 3М:

Это предмет весьма сомнительной полезности, ибо размеры совсем небольшие.

Данный набор интересен, в первую очередь, своей универсальностью, я бы даже сказал, набором пластиковых медиаторов и лопаток. А вот в качестве рабочих лошадок для откручивания винтов лучше воспользоваться вот этим набором:

Я покупал его по флеш-распродаже за доллар, пару раз в месяц постоянно цена на него опускается. Узнать текущую стоимость можно здесь

В комплекте присутствуют 24 биты достаточной твердости и удобная отвертка:

Все это находится в раскладывающемся кожаном чехле. Имеется органайзер для бит и кармашек, который я использую для хранения карты (для открытия массивных корпусов):

Присутствуют практически все размерности шлицов:

Для крепления бит, отвертка имеет своеобразный цанговый зажим:

На самих битах также имеются выступы, препятствующие проскальзыванию при работе:

Как можно заметить, цена оригинала отличается от копии больше, чем на 3 000 рублей.

Для склеивания понадобится клей B7000. Это универсальный клей, он отлично подходит для приклеивания тачскринов или экранных модулей к рамке смартфона и планшета. Существуют различные разновидности такого клея. T7000, B7000, E8000 и т.п. Они отличаются цветом, адгезией, ценой и другими характеристиками. Для большинства ремонтов подойдет B7000.